刚刚诞生的黎明如同一个嫩红的婴儿，在这浓浓的泼洒中颤了几颤

旭日披着酽酽的酒气上升，将一种无限的醉意朝非洲自由自在的天空酣畅地播散开

年5月，纳米比亚/摄影：李平

原始、狂野、粗犷，这或许是你对非洲的第一感受。但当你静静的感受时，你会发现，在那粗犷的表面下隐藏着的是人们自然真情的流露，是人们对大自然的热爱与歌颂，它们与自然相交融，演绎着、谱写着、描绘着动人的自然旋律。

——李平

让灵魂在那片热土出窍——行摄纳米比亚

纳米比亚，是一个充满奇幻色彩的国度。

我觉得世界上还没有什么很匹配的词汇可以充分形容那段奇妙旅程上的美丽与风情。

如果说，非洲大陆是披在地球上的一块绚丽头巾，那么，纳米比亚绝对是其中色调最丰富的图案。年的春夏之交，我们先从香港乘波音飞机抵达埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，再从亚的斯亚贝巴转乘飞机飞抵纳米比亚首都温得和克。在温得和克市区做了一天的寻访之后，我们连续三天四次租用直升飞机俯瞰纳米比沙漠的海岸线，一次比一次震撼，美到令人窒息：一片浅绿色的大海，潮汐将洁白的浪花无休止地推向另一侧无垠的沙丘。

年5月，纳米比亚/摄影：李平

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纳米比亚的海岸线是一望无际的沙漠，纳米比沙漠除了是世界上最古老、最干燥的沙漠之外，还是世界唯一拥有"沙海相连"这一独特风景的国家。沙的尽头是海洋，海洋的尽头是沙漠，它们永恒地缠绵在一起，谱写了一首荡气回肠的交响曲。

打开随身携带的工具书《走进非洲》，我查阅到了纳米比亚沙漠的独特之处，原来这儿的沙丘是由河流、洋流和风从数千公里之外的内地运送沙粒而形成。浩瀚的大西洋依偎在延绵的海岸，带来绸缎般的蓝色柔情;海浪的冲刷将海岸打造得千奇百怪，恍若妖怪幽灵，恐怖而鬼魅;千百年本格拉寒流和干燥的南风日夜交替，将海岸上的一切都风化为细沙和粉末，蔓延成一片动人心魄的红色沙海。

作为一个几乎无雨地区，纳米比沙漠的水系模式既不发达又支离破碎。从内地高原流来的水通过或流入这个沙漠，在北半部大一些的溪河流入大海。这片超过8万平方公里的严酷沙漠，每年降雨不足10毫米，部分地区的地面温度高达50℃。

但是，苍凉并不意味着一无所有。大自然只是在用某种特殊的方式，向我们揭示着伟大的造化秘密。这些秘密埋藏于纳米布沙漠中，雕刻在颓废方丹的岩石上，凝固在骷髅海岸的残骸与蜃景之间。我在直升机上拍摄时，因为震撼于沙漠的雄浑、静穆、莽苍，手中的相机几次险些从几百米的高空失手摔落。

从世界上最古老的大漠沙丘，到骷髅海岸从未磨灭的鬼魅，大自然在纳米比亚雕刻出了令人叹为观止的旷世美景，为蛮荒与苍凉做出了最精彩的诠释。在占了纳米比亚国土面积四分之一的沙漠中，红色沙流妖艳似血。随着太阳的轨迹和光线的变化，沙流的颜色也不断变幻，配合着形态怪异的枯树和沙丘，带来一种宛如隔世的荒凉之感。它或许没有撒哈拉的浩瀚，但它有世界上最变幻莫测的多彩沙丘，有寿命超过千年的草本植物，还有巨大的星形山脉，以及干涸的盐田自然风化而形成的绝妙纹理。进入纳米比亚的第三天，夕阳西下的时，当我们又一次乘坐直升机飞越沙漠与海洋，再次从一个前所未有的高度，让我们领略到了生命的自由所带来的震撼。

纳米比沙漠被认为是现存世界上最古老的沙漠。纳米比亚国名取之于这个沙漠，足以说明纳米比亚沙漠在纳米比亚国家中的重要和地位。有人把纳米比亚红沙漠比喻为纳米比亚的皇冠，那么死亡谷则是这顶皇冠上最耀眼的宝石。西南非洲纳米比亚的纳米布沙漠红色沙漠，位于“苏丝斯黎”，“苏丝斯黎”在当地阿非利卡语中的意思是“尽头的沼泽”。红沙漠一直是这个国家最亮的招牌。

年5月，纳米比亚/摄影：李平

在当地的纳马语中，“纳米布”意思是“一无所有的地方”。漫天风沙，“大漠孤烟直”的悲怆孤寂，你在纳米布沙漠可以充分体会到。这片面积5万平方公里的沙漠在万年前已经形成，只有50万年历史的撒哈拉沙漠与它比起来是“小朋友”。

苏丝斯黎沙漠的沙子来自纳米比亚与南非边境的奥兰治河。奥兰治河是南非一条主要河流，自东向西注入大西洋。由于本格拉寒流影响，奥兰治河里的河沙顺着洋流和风的方向移向北方。在纳米比亚的海岸线形成了一块巨大的沙漠。沙子里面含有丰富的铁，经过亿万年的时间，这些铁经过氧化呈现红色，裹在了砂石上，因此沙漠表面就变成了红色。特别是这种红色随着太阳的轨迹与光线的变化，又演变出不同的红色。在距离苏丝斯黎几百公里之外的鲸鱼湾，海岸线上就是一座座沙丘。那里有刚被海风吹上岸带铁的沙子。沙漠上像是覆盖了一层薄薄的黑粉。

在苏丝斯黎红沙漠景区入口，又一次登上了预约的直升飞机，在高空一览整个红沙漠的壮观景色，红色的沙丘与蓝天映衬在一起，让人沉醉。开车驶入纳米布·诺克路福国家公园，柏油路向天际延伸。两旁红色的沙丘渐渐多了起来，有的沙丘是C形曲线，有的是S形曲线。一道道优美的曲线向沙漠腹地延伸。黎明时分，阳光斜射在沙丘上，光和影相互辉映，一半黑一半红，黑得沉静，红得妩媚。简明的线条大笔一挥，便拨弄出妖娆而简单的造型，在这里，我们轻而易举的就拍到了一系列精彩绝伦的沙丘照片。这里拍下来的图片，根本不需要修图软件的色彩辅助，因为红色沙漠的颜色太独特！

在游览红沙漠以后的竖日清晨，我们带着一颗好奇心，迫不及待地去寻觅死亡谷。这八千万多年的古老沙漠，会孕育出一个怎么样的瑰宝？为什么人们会把死亡谷称之为红沙漠的标志？苏丝斯黎国家公园内的公路的尽头，便是去死亡谷的入口.左边为著名的苏丝斯黎沙丘，右边则是美丽多姿的大爹沙丘。去死亡谷只能徒步。我们沿着大爹沙丘的脚下，踏着红沙漠，一步一步在沙丘中行走。翻过几个沙坳，死亡谷就在前方。

死亡谷座落于数十个世界最高（三百多公尺）的红色沙丘群之中，其实是一块大约一平方公里大小的干枯盐沼盆地，大约多棵古树，一颗颗被嵌入盐沼中，千万年枯而不倒，桀骜不驯，形成一个遗世独立的自然景观。查阅百度百科得知，这片沙海是干河谷终点，约在六千万年前，沙丘将这条河流封闭在距离大西洋约50公里处的内陆。在遇受百年不遇的一次的大雨，这块盆地洪水泛滥，洪水带来的泥巴，覆盖在地面上成了盐质地表，年复一年，死亡谷就这么形成了。

年5月，纳米比亚/摄影：李平

我们离死亡谷越近，心绪越复杂。每一颗枯木没有一片叶子，在龟裂的土地上扎根，几百年的存在让它们形态各异；背后是绵延不断的沙丘，从远处眺望，只看到一片白色像是黏土的地面，踩上去是硬的，地上有不规则的痕迹，像是一种烙印，它是生命曾经在这里出现过的证明。这片大自然的颜色只有蓝，橙，白，黑组成，无论哪一个角度，都是曲线和色彩的重叠，干净得像一幅油画。

我为什么在没有生命的死亡谷里反而特别能感受到生命的力量？而且这种力量让人感觉坚强，同时又让人显得如此渺小？！双脚踏在死亡谷地上，我的心思纷乱，感觉想说些什么，但又不知道该如何明确地用语言表达。我说不出话，灵魂好像飞到了别的地方。做为死亡谷的匆匆过客，死亡谷虽然没有让我大彻大悟，但走一趟这样的地方，我知道自己深受影响，而这所谓的影响，也不知道会在几年之后才看得出来。但除了拍下的照片，我的心里好像被一些什么塞得满满的。好好的活在当下吧，认认真真的在过日子吧，不疾不徐，不与人争什么，脸上永远都挂着真诚的笑容。

在纳米比亚的最后一天，我们乘着超级无敌的越野车在满是大小石头，深蒿长草，根本没有路的大山深处，跨沟过梁，涉水过滩，艰难行进了七个多小时，终于到达纳米比亚遥远的西北部库尼地区的沙漠深处——辛巴人的居住地。

从15世纪开始，为了逃避殖民掠夺带来的灾祸和战乱，许多部族退守丛林，从安哥拉高原迁徙至纳米比亚，在边远的、未被破坏的原始环境中，慢慢被遗忘于现代文明的视线之外。时至今日依然维持着年前的生活方式和习俗，这就是闻名于世的“红泥人”。他们成为非洲大陆上一道独特的风景线。

这里几乎与世隔绝，没有电，当然也没有电话和电视，更没有网络。族群之间的日常联络全部靠脚去丈量。但是，这就是辛巴族人对自己生活方式的坚守，他们引以为傲，不需外人认可。

辛巴人属于半游牧民族，他们逐水迁徙，一家人一年之中可能搬家几次，以便放牧牛羊。他们中很少有人会离开自己的家族地区。许多世纪以来，他们居住在相对封闭的边远地区，目的就是远离非洲草原几大民族的长期纷争。这一简单的生存策略却终于使得自己这一族得以延续至今。

年5月，纳米比亚/摄影：李平

年5月作者在纳米比亚行影

辛巴男人个子很高、纤瘦、轮廓清晰，以自傲但友善的举止为特点，通常一夫多妻。

辛巴女人尤其以她们不同寻常的雕像般容貌著名，精致的发饰和传统装饰更为之增色不少。她们每天花3个小时做“美容”，首先要用香料熏香，然后用油脂、新鲜花草和药材混合赭红色的泥土自制成红泥，先涂抹头发再涂满身体，用来防晒防虫，抵抗沙漠地区的严酷气候。

辛巴女人习惯于常年裸露身体的上半身，我们在那里见到的一个淳朴宽厚的辛巴男人，他看上去有40岁左右，鼻梁高高，脸颊消瘦，身材比例完美，看上去十分帅气。他开心地左拥右抱着他的大小老婆让我们拍照，大老婆乳房垂脐，身边有两个光腚男孩，她笑得很开心；小老婆乳房英挺，妆容精致，正当青春，没有孩子，她笑得很矜持。

辛巴人的房屋非常简单、用短树枝搭建成玉米的形状，上面盖上棕榈叶，再用泥和牛粪糊上做墙。男人负责建屋，女人负责和泥。在一家之主的房子里灶火日夜不息，驱逐蚊虫并提供亮光和取暖。男人、女人和儿童都身戴由铁丝和贝珠做成的装饰。不管长幼男女都佩戴项链、手镯、脚链和腰带。

我们得到他们的允许进入房间，里面漆黑一片，适应光线后，我们发现那里几乎什么都没有，没有桌椅，更没有床和被褥，只有几个破锅破盆和破碗在黑乎乎的地上散扔着，墙上挂着一些貌似弓箭之类的东西。

南部非洲纳米比亚的辛巴红泥族人，他们天地为家，他们野食果腹，他们家徒四壁，他们衣不蔽体，可是，他们依然身心开放，笑容明媚，男人坚忍，女人妩媚。他们在这个已经高度信息化的大千世界里骄傲地坚守着自己独有的习惯和信仰，任时代前行，我自远望。

还有一些从更早时代走来的种族，同样远离现代文明，但依然有一个族群生活在其间，那就是大名鼎鼎的布须曼人，也叫“丛林人”。他们随着季节的变迁，追随动物的迁徙路线而扎营暂居，因此他们是纳米比亚各族中唯一没有传统领地的族群。由于我们行程紧张，探访布须曼人的计划只能留为一个小遗憾而顺延到下次了。

大西洋的洋流和从印度洋吹来的海风，一热一冷地拥抱着纳米比亚所在的西南非洲，无数岁月雕琢，创造了奇特的生态景观和原始民俗文化。当我们驱车离开纳米比亚国境线的一刹那，我读懂了东南亚一位学者说过的一句话：“如果想见识地球上最原始的生态景观，最好的选择就是去纳米比亚;如果想要了解人类最原始的生活状态，那么一定要到纳米比亚……”

年5月，纳米比亚/摄影：李平

-THEEND-

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