第一次知道纳米比亚这个国家，是因为一个叫蒂皮的法国小女孩。出生在纳米比亚的她，从小就和这片土地上的动物亲密接触，摄影师父母帮她留下了难忘的珍贵记忆。狮子、猎豹、大象、鸵鸟、羚羊，在蒂皮的眼中，它们不过是“我的野生动物朋友”。而这个非洲大陆上最后独立的国家，最近几年频频被国人提及，是因为一档综艺节目和陈柏霖。

蒂皮，《我的野生动物朋友》，图片来自网络

决定去纳米比亚是个偶然，缘起某个加班之后的夜观星象，突然觉得的5月需要来那么一次遥远的自我放逐，最好是南半球的，冬夏颠倒的，旅游资源丰富又小众的，有那么一点点虐的。纳米比亚符合这一切的要求，甚至还可以加上：气候干燥到流鼻血、食物难吃到轻断食、路况糟糕到频爆胎。

临行前，我经历了身边亲朋挚友度灵魂拷问——

纳米比亚在哪儿？

非洲南部，南非上面，安哥拉下面，博茨瓦纳旁边；

纳米比亚怎么去？

正常人类会选择飞机，一般从南非或埃塞俄比亚转机，对，就是那个刚刚空难过的埃航。上海到埃塞首都亚的斯亚贝巴（这个首都名值得好好背下来，听上去特别高级）不到12小时，再从位于东非的埃塞转机到西南的纳米比亚首都温得和克，需要再6个小时；

纳米比亚安全么？

世界上人口密度最小的国家之一（每3人坐拥1平方公里，是的，你没看错，就是这么豪气），最晚独立于南非和德国（保留了良好的社会秩序和基础设施，部分核心资源还把持在白人手里），政治经济稳定（实施三权分立，渔业、矿业、农牧业发达），气候干燥卫生（蚊虫少，不用打疫苗），没有宗教种族问题（90%信奉基督教）。

以上这些条件作用下，战乱疫情什么的是不大可能了，但这也不是一个绝对安全的国家。自年开放对中国的个人旅游以来，每年都会传来国人在纳米比亚自驾车祸的噩耗。出了首都温得和克，基本就难寻路况好的柏油路，大多是颠簸的砂石路。高温、砂石、右侧方向盘、几十公里不见活人没有手机信号、随时窜出的动物，这些都提高了爆胎翻车的风险，以及发生险情后及时救治的难度。因此，向每一个看完下文后大概率可能梦想打卡纳米比亚的朋友良心规劝，尽量找地接社租车聘请当地司机，生命诚可贵，安全带系牢。

那么，最后一个问题，去纳米比亚玩什么？

缺土的猪.05纳米比亚十二日行程

箭袋树庄园（QuiverTree）：

最美星空，最萌大猫

国际黑暗天空机构IDA（InternationalDarkSkyAssociation）是设立在美国亚利桑那的国际性组织，旨在宣传和保护最原始的夜空，降低现代社会发展带来的光污染。IDA每年都会评选出全球的黄金黑暗天空保护区，年的这份名单上，13个地区上榜，大多集中在欧洲、北美和澳洲，纳米比亚星空保护区是唯一上榜的非洲地区。在纳米比亚的十二天里，除了首都温得和克，基本上每天晚上都可以用肉眼看到一片纯净星空，和横亘夜空的璀璨银河，清晰度和丰富度远超之前曾经惊艳过我的西藏阿里地区，这是摄影师的天堂。

箭袋树庄园的星空，纳米比亚，

为什么箭袋树庄园的星空特别美？因为星空的前景，对，就是箭袋树。如果让你找出这世界上最不像地球生物的树，马达加斯加的猴面包树恐怕当之无愧排名第一，而只能在南部非洲才能看到的箭袋树也肯定能挤进前三。但其实，英文叫做QuiverTree的它并不是树，而是一种树芦荟，这个世界上体型最大的芦荟之一，最高可以生长到20米高。中空的树干（其实是茎）被当地土著拿来做箭袋，因此得名。

在极端干燥的南部非洲，箭袋树有自己的方式顽强生存。茎表面附着的白色粉末可以反射阳光，茎的纤维组织有冷却空气的效果，叶片毛孔极小可以降低水分蒸发，甚至它还有自我断肢的能力以撑过水分最低的那几个月。每到南半球的冬天，箭袋树会开出黄色的花朵吸引织巢鸟来筑巢。

夕阳下的箭袋树和织巢鸟，纳米比亚，

纳米比亚的箭袋树庄园有几百棵不同种类的箭袋树，而这一整片区域其实是属于一个私人农场，农场主是个祖上来自南非移民的白人大叔（悄悄的说，大叔在考虑出售他的庄园，有纳米比亚户口的土豪们可以考虑了）。除了传统农牧业和箭袋树庄园的旅游收入，大叔还养了几只无家可归的猎豹保护起来，顺便提供一个叫“撸豹子”的项目给住客，可遛、可摸、可合影自拍、可互相舔。当然，庄园里能撸的都是年纪尚小体型偏瘦的猎豹，其中一对一岁左右的兄弟，大叔给它们起名叫萨达姆和卡扎菲，听上去很残暴有没有？

纳米比亚以动物保护出名，与陈柏霖和花少一起走红的哈纳斯保护区也圈养了很多受过伤或是无家可归的动物，同时面向全世界招募短期志愿者。如果除了猎豹，你还想撸别的，比如发情期上蹿下跳可能把你当配偶的狒狒；或是你想体验星空下和猎豹共枕眠的刺激，可以搜索一个叫LeanIn的志愿者项目。至于那些问我为什么不能养花豹撸花豹的朋友，容小妹赞一下你的勇气先，推荐去YouTube上搜索一个野生动物专家做的实验，“当你分别背对猎豹和花豹的时候”。不是所有的豹子都是大猫，不是所有的大猫都能撸。

“我凶残么？我吃东西的时候很凶残哦”，纳米比亚，

苏丝斯黎（Sossusvlei）：

一半海水，一半沙漠

很多人因为距离较远可能会错过箭袋树，但每一个来纳米比亚的游客一定不会错过的，就是苏丝斯黎。这个性感而神秘的名字，来自南非语和纳马语，意为“沼泽的尽头”。而与之联系在一起的，是红色，是45号，是死亡谷。

纳米布是世界上最古老的沙漠，形成于万年前，被本格拉寒流雕塑成为沙海相连的奇景。因为含有丰富的铁元素，氧化后渐渐形成了今天举世闻名的红沙漠。比起年轻却更加有名的撒哈拉，纳米布并没有那么辽阔，北起安哥拉南至南非，贯穿南部非洲毗邻海岸线的纳米布更加狭长，而纳米布的大部分都落在了纳米比亚，落在了这个叫“纳米布－诺克卢福（Namib－Naukluft）”的国家公园内。方圆5万平方公里的诺克卢福国家公园内只有一个酒店SossusDuneLodge，这里同样可以观赏到黄金黑暗星空，但因为只有24个房间，算是整个非洲最难预定的酒店之一。然而，再高级的酒店，也逃脱不了可能被狒狒破门而入的危险，以及如我一般与南部非洲大蜘蛛共眠的尴尬，至于马斯洛底层的Wi-Fi，只有遥远的大堂才有，收费的。

纳米布－诺克卢福国家公园内唯一的酒店SossusDuneLodge，纳米比亚，

纳米布－诺克卢福国家公园内，有大大小小几百个优美的沙丘，其中最有名的那个，编号45。至于为啥叫45号沙丘？因为它离国家公园大门45公里（如此简单粗暴）。至于它为啥最有名？大概因为它高（多米，世界上最高的沙丘），大概因为它美（S形线条），也大概因为它难（心肺功能不好的胖子慎爬，老娘爬得半条命都没了。。。）

苏丝斯黎45号沙丘，纳米比亚，

如果你在苏丝斯黎的时间只有一天，请务必把最美好的时光留给死亡谷，一个听上去很绝望、看上去更绝望、连走进去都有点绝望的地方。从45号沙丘再驱车20公里左右，才能到达死亡谷的景区门口，搭乘景区四驱车吹风二十来分钟（体力好不怕迷路的可以用走的，技术好不怕陷沙的可以用自驾，怕累又怕死的还是选择景区的车），再徒步进入。最后这一段徒步有两种选择，前一天爬过45号且非常enjoy深一脚浅一脚、体力过剩的可以选择走沙丘，体力不够想相对轻松一点的可以走平地，我们选择的是沙丘进平地出。

清晨七八点钟太阳还不够毒辣，进入死亡谷的沙丘上甚至还有丝丝清风，有那么一刻，突然，你眼前无尽的沙海中出现一个像盐碱地一般的白色盆地。滑沙而下，走进了盆地内部，才看清眼前这些在多年前就已经死去的骆驼刺。将近千年来，藏匿在苏丝斯黎腹地的这块区域，寸草不生，仿佛地狱之火曾在这里熊熊燃烧，然后夺走了一切生命，炭黑色的枯枝像烈火后风干的标本，留下了一个大型墓地。白色，黑色，红色，蓝色，这些就是死亡谷天地之间仅有的色彩了。但这些拼在一起，却显得那么不真实，吸引了全世界的摄影师长途跋涉，来记录自己的灵感。离开死亡谷的时候仅仅上午10点，火辣的太阳却已经把地表烧到了50度以上。

苏丝斯黎死亡谷，纳米比亚，

苏丝斯黎的出名除了红色、45号和死亡谷，还有著名的沙海相连奇观。离开诺克卢福国家公园，驱车经过Solitaire小镇，最终会来到纳米比亚第二大城市，鲸湾港，在这里，我们再次进入了绵延到海岸线的诺克卢福国家公园。

冲沙是门技术活，建议聘请当地有经验的Safari车队。我们很幸运碰到了一个高龄老司机，老爷子已经70来岁，来自奥地利，曾经在南非做赛车手，后来选择定居在纳米比亚专门做冲沙教练。所谓冲沙，就是驾驶越野车，在连绵的沙丘间不停的爬升、急转、下冲。老爷子说，仅仅在10年前，纳米比亚还没有专业的冲沙车队，很多游客自驾冲沙，命丧沙丘间。他非常骄傲，自己带出了一整队专业的冲沙车手，于他而言，与其说这是一份工作，倒不如说这是他自己选择的生活。想象这样的场面，五六辆越野车，在沙丘顶排成一排，在老爷子发令下，依次小心下冲，伴随着老爷子选的五六十年代金曲，心脏的起起落落和舒缓的乡村歌谣搭配在一起。然后，突然的，海拔再次升高，拉到另一座沙丘的至高点，你突然看见了海。这就是纳米布与南大西洋接壤地带的一块著名月牙形地带，三明治湾。

三明治湾，纳米比亚，

鲸湾港（WalvisBay）埃托沙（Etosha）：

动物才是这个国家真正的主人

来到鲸湾港的第一件事，找一家不错的餐厅，点上几打生蚝，体验一下南大西洋鲸湾的著名土特产，肥嫩鲜美，丝毫不亚于诺曼底的法兰西生蚝。品完了生蚝，就可以搭船出海，去和动物们亲密接触。在这里，你能看到思考人生的海狗（常识盲这次终于知道了海狗和海豹的区别），你能投喂什么都吃的鹈鹕，当然，最浪漫的，你能看到这个世界上最大的火烈鸟栖息地。

大西洋鲸湾形成的泻湖区域有一片面积多公顷的浅滩，吸引了5-6万只火烈鸟，占了整个非洲大陆约四分之三的火烈鸟数量。如果你有长焦，随便一抓，便是一个优雅的粉红lady，独脚立于浅滩水中，低头沉思。

海狗、鹈鹕和火烈鸟，纳米比亚，

除了每3人坐拥1平方公里，纳米比亚还有一个很牛的地方在于，每1人坐拥1.5条海狗（听上去怪怪的），因为这个只有多万人口的国家，却有多万只海狗。沿着鲸湾港北上，到达一个叫十字角的地方，你能看到这个世界上最奇特的景观，海狗滩，或者，海狗瘫。。。因为粪便、尸体、体味揉杂在一起，这里的空气质量，相，当，不，好。从头到脚全副武装勇敢迈出车门之后，我在萌萌睡觉的海狗们面前，只坚持了不到5分钟，就狼狈的被熏回了车上。此后的一整天，我都觉得自己全身上下，还有车上每个人全身上下，一股臭咸鱼味儿。这里分享个有趣的小tip，海狗的视力不怎么好，听力却非常灵敏，拍几下手，可以看到一大片睡觉的海狗惊坐起的搞笑场面，那一脸蒙逼的样子，像极了熟睡中被吵醒的我。海狗却没有人类的起床气，马上又缓缓的倒头继续瘫。

十字角大型海狗瘫现场，纳米比亚，

埃托沙是纳米比亚最大的国家公园，也是最好的动物观测点之一。在这里，住在营地里的人类是被铁丝和电网圈养起来的闯入者，而动物则大摇大摆的生活在它们自己的世界里。作为从小不喜欢去动物园的动物盲，在埃托沙的三天时间里，每天都被导游和小伙伴们的博学惊呆，终于分清了除长颈鹿、大象、狮子、犀牛、斑马之外的其它小动物们，终于知道了剑羚、跳羚、黑斑羚，也第一次认识了狐狼、蝠耳狐、南非地松鼠、平头哥。虽然看不到东非那种壮观的大迁徙，但旱季的好处在于可以守株待兔，守着一片水塘一整天，也能看到发情的公象、被象群驱赶的犀牛家族、还有蹲下来喝水的长颈鹿。

埃托沙国家公园的动物们，纳米比亚，

达马拉人（Damara）和辛巴族（Himba）：

在他们消失以前

纳米比亚种族众多，其中的大部分已经融入现代社会，搬进了城市，信仰了基督教。但某些山区地带依然保有一些传统的部落，比如颓废方丹附近的达马拉，其实是个给游客看的部落生活博物馆。

达马拉人据说是黑人中最聪明的种族，他们擅长使用铁器制作各种工具和手工艺品，他们和白人学会了经商，整个生活博物馆的设计、运营和收纳支出都是他们自己完成。现任的纳米比亚总统就是达马拉人。部落实行酋长制，男人在外狩猎，女人在家劳作。部落里至今还保留巫医这个岗位，使用各种草药、动物粪便治病救人，他们甚至学习辛巴女人，把红泥抹在身上防晒美肤。达马拉人最吸睛的就是他们的语言，这种叫Hottentot的语言像极了B－box，巫医的女儿甚至跑来和我battle，当然，姐姐我不会B－box，但胡乱瞎喷骗骗小孩儿还是可以的。

达马拉人，纳米比亚，

辛巴族比达马拉古老原始得多，也更完整的保留了原本的部落传统。从16世纪起，半游牧的辛巴人就开始生活在安哥拉西南部和纳米比亚西北部的库内内河区域，但目前辛巴人仅存2-3万人。辛巴人氏族由最年长的男性带领，并不实行一夫一妻制，也就是说，可以一夫多妻，也可以一妻多夫，生孩子之前也不用结婚，生孩子之后也不用负责，很刺激？总之就是完全followyourheart，人生在世须尽欢。

国内把辛巴人也称作红泥人，这是缘于辛巴女人的装束。年轻女孩在成年仪式后，会改变发型，并使用一种山羊油脂、草药和赭石粉末混合而成的红色物质涂抹全身，这就是红泥人的由来。这种物质据说美容养颜，防晒嫩肤，一天两次不用洗澡，建议从事化妆品的同学们去研究下，搞不好是下一个killingstory。村子里的小孩成群，不知道谁教坏了他们，竟然也学起了“恭喜发财”这种全球通用红包敲门砖，有几个稍微年长的，还盯着我的B牌手链眨巴大眼睛放电。

离开辛巴人部落之后几小时，我们在城里的超市见到了搭车来采购的辛巴族妈妈，在现代化的一排冰柜面前，你看到一个穿着民族服装、上身赤裸、赤脚踩地的红色女人，左手像牵宠物一样拉着全身光溜溜的娃，右手篮子里是可乐牛奶和薯片，相当的穿越。

辛巴族女人，纳米比亚，

除了以上提到的这些，纳米比亚还有很多另人难忘的景点，值得再多花点时间慢慢体验。如果让我用一个词形容这里，缺土的猪恐怕会像很多人一样，使用“惊艳”这个词。单纯看动物，这里不如东非；单纯看沙漠，这里不如撒哈拉；单纯看星空，这里也不是唯一；单纯看种族，还是我大中华丰富多彩。然而，当你把这些糅合在一起，却发生了奇妙的化学反应，太多的不真实配得上文章开头的另一个关键词，“放逐”。这里能让你忘了烦心的工作，这里大片地区没有手机信号，可以容你体验真正的“你就是找不到我”，这里的人友好好客英文好，你可以随便拉着司机或是酒店的工作人员，神侃半天。如果你想在南半球上圈一个值得花两周时间去探索的放逐之地，纳米比亚很适合。

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